Conheça as 2 aldeias que são divididas entre Portugal e Espanha

As histórias da fronteira entre Portugal e Espanha sempre foram lendárias, associadas ao contrabando, à ajuda e solidariedade em tempos complicados.

Mesmo quando os 2 países estavam em guerra, os habitantes da Raia tinham outro tipo de regras entre eles. A guerra poderia existir entre os dois países, mas de um lado e do outro da fronteira, a amizade e os laços familiares mantinham-se apesar das circunstâncias.
Neste contexto, surgem em Portugal 2 aldeias muito peculiares.

Rio de Onor, em Bragança, e Marco, em Arronches.

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Rio de Onor partilha com a aldeia alentejana de Marco uma característica verdadeiramente singular: ambas as aldeias são atravessadas ao meio pela fronteira internacional entre Portugal e Espanha, criando uma situação em que uma parte da aldeia é portuguesa e a outra é espanhola. No caso de Rio de Onor, a parte espanhola é oficialmente reconhecida como Rihonor de Castilla, mas para os habitantes locais, ambos os lados são simplesmente o “povo de acima” e o “povo de abaixo”, não sendo realmente percebidos como duas aldeias distintas, apesar do que frequentemente é indicado em várias literaturas.

Este povoado único, além de possuir um regime de governo próprio, preserva um dialecto particular e quase extinto, que pertence ao grupo asturo-leonês, tal como a língua mirandesa, conferindo-lhe uma identidade cultural muito própria.

Característica da região transmontana, a aldeia exibe casas tradicionais compostas por dois andares: no andar superior residem as famílias, enquanto no andar inferior encontram-se o gado, os cereais e outros produtos agrícolas, num modelo arquitetónico que reflete a vida rural e comunitária da região.

A aldeia do Marco é uma localidade que pertence à freguesia de Esperança, no concelho de Arronches, enquanto que a aldeia de El Marco é uma freguesia situada no concelho de La Codosera, na província de Badajoz.

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Mas continuando, a particularidade desta aldeia geminada não é o facto de estar situada na fronteira.

Existem. de facto, muitas aldeias na fronteira, mas cada uma tem um detalhe único que as distingue umas das outras. Antes da construção de uma estrada que ligasse os dois países, a única forma de comunicação era uma pequena ponte sobre a Ribeira de Abrilongo.

Na parte portuguesa da aldeia, encontra-se o marco fronteiriço 713-B, instalado em conformidade com o Tratado de Limites de Lisboa de 1864. Como todos os marcos fronteiriços, o lado que pertence a Portugal está voltado para o território português, enquanto o lado que pertence a Espanha aponta para o território espanhol.

Curiosamente, o português é a língua predominante de comunicação nesta área.

Esta região foi alvo de colonização por camponeses alentejanos, especialmente no último quartel do século XIX, abrangendo uma grande parte do território que pertence ao concelho ou ayuntamiento de La Codosera, o que nos permite falar de uma Extremadura portuguesa ou alentejana, ou de um Alentejo espanhol ou extremenho.

Não é de estranhar, portanto, que a arquitetura tradicional, embora com pequenas variações influenciadas pela região, seja essencialmente alentejana, mesmo nestas aldeias que pertencem ao território espanhol.

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Se por um lado a imagem estereotipada de toureiros e dançarinas de flamenco sobrevive e encanta na Andaluzia, a Espanha de hoje mira o futuro com um profundo respeito pelas tradições regionais.

Conhecer melhor o país que com Portugal forma a Península Ibérica é quase uma obrigação. Porque é numa viagem a Espanha que podemos apreciar, por exemplo, a movida de Madrid, os delírios arquitetónicos de Gaudí, em Barcelona (apesar de algum excesso de turismo), as bonitas cidades da Andaluzia ou a beleza vulcânica de Lanzarote. Num país de regiões autonómicas e comunidades, sublinhe-se entre elas a Galiza, o País Basco, Castela – La Mancha e as ilhas Baleares e Canárias. Certo é que não faltam motivos para visitar Espanha!

Isso é particularmente verdade na Catalunha e sua pujante capital, Barcelona, sempre na vanguarda das artes, design, moda e com maravilhosos chefs estrelados.

Já no orgulhoso País Basco, depare-se com as formas impressionantes de museus logo após fugir dos touros da festa de San Fermines.

Na Galiza, onde o sonoro galego nos soa familiar, encontre se nos caminhos de Santiago de Compostela, enquanto em Castela e La Mancha enfrente seus gigantes na terra de Dom Quixote e conheça as belezas de Toledo.

Você sentirá a herança moura presente por todos os cantos, mas não de forma tão incisiva como em monumentais testemunhos como a fortaleza de Alhambra,em Granada, a mesquita de Córdoba e a Giralda, em Sevilha.

Para badalar, Ibiza é imbatível, ao passo que Valencia recebe o visitante com uma espetacular paella. Por fim, em Madrid, descubra a Espanha dos monarcas Habsburgos e Bourbons e os melhores museus do país, casa das obras-primas de Velásquez, Goya e Picasso.

E, é sempre bom lembrar, talvez o melhor de toda essa aventura seja, entre museus e castelos, palácios e catedrais, saborear uma tapa com o melhor presunto serrano. Com um bom vinho. E bem acompanhado!

Sabia mesmo que Espanha tem uma das praias mais incomuns do mundo ?

SUGESTÃO DE ROTEIRO

Para conhecer o básico da Espanha recomendamos pelo menos 10 dias entre Barcelona, Madrid e Sevilha.

Quatro noites nas duas primeiras e mais duas na terceira, com passagens rápidas por Granada e Toledo, lhe darão um bom panorama de museus, castelos, gastronomia e as culturas de Catalunha, Castela e Andaluzia. 

Se ficar três dias a mais em Madrid, vale a pena embarcar em excursões para Ávila, Salamanca, Segóvia e o Escorial.

Uma viagem linda rumo ao norte, passando pelo País Basco, Picos de Europa, Navarra e Burgos exige pelo menos uma semana adicional, mesmo tempo exigido em uma esticada mais profunda pelo sul do país, explorando as raízes árabes da Ibéria e vinhedos em Jerez de la Frontera, Córdoba e Ronda.

Valência pode ser conhecida em dois dias, enquanto que a Galiza exige pelo menos quatro. Já as Baleares são um capítulo à parte, já que a maioria das pessoas que toma o rumo de Ibiza ou Palma de Maiorca já pretendem passar seu tempo por lá entre noitadas e muito sol. A maioria dos pacotes com estes destinos são de cinco a sete noites.

A gastronomia espanhola é uma das melhores da Europa, para não falar do mundo. Os restaurantes da Espanha podem não ter os serviços mais atenciosos, mas a comida saborosa e farta compensa.

Achar um bom hotel na Espanha não é grande problema. Os hotéis de design são a acessiveis (principalmente os de baixo custo, uma tendência cada vez mais forte), mas também é enorme a variedade de hotéis instalados em edifícios históricos conhecidos como Paradores de Turismo, além de resorts, hotéis de grandes redes (como NH, Meliá, Accor e Tryp) e pensões familiares.

A hospedagem costuma ser mais cara em Madrid, Barcelona, San Sebastián e nas Ilhas Baleares.

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Poderá nao ter os mesmo numeros que Barcelona a nivel de turismo, mas os pontos turisticos sao inumeros.

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Não falta aos turistas o que conhecer, durante todo o ano.

Quando for começar seu passeio, opte pela Plaza Mayor ou pela Puerta del Sol. 

Esses são os melhores lugares para iniciar a jornada porque estão em pontos centralizados e são muito importantes para a cidade.

Na Plaza Mayor ocorrem as festividades de San Isidro, o padroeiro da cidade.

Já a Puerta del Sol é o palco da comemoração da passagem de ano, é também o local onde está o marco zero das estradas e onde fica o Oso y Madroño, estátua-símbolo estampada em diversos lugares. 

Não pode faltar no seu roteiro uma caminhada até o Palácio Real. 

Ele é a residência oficial do Rei da Espanha, mas esse enorme edifício é mais utilizado como ponto turístico do que como moradia. Fotos por ali são essenciais. 

Caminhe também pelo Parque do Retiro, o melhor parque da cidade.

Um passeio por lá é inevitável para quem quer conhecer os principais pontos de Madrid. Quem gosta de andar pode sair caminhando do parque, passar pela Porta de Alcalá e ir até a Gran Vía.

Quanto aos museus, que são atrações valorizadíssimas de Madrid, é melhor reservar um momento só para eles.

O Prado, o mais famoso, é tão grande que cansa.

Se você não é um amante alucinado das artes, vá mesmo assim, mas dedique o maior tempo às obras mais importantes dos museus.

Aliás, é esse o segredo para não tornar o passeio cansativo: observar o que é mais importante, com a ajuda de um guia. 

Madrid é uma cidade solar, luminosa, um arco-íris.

Há, sem sombra de dúvida, os apelos irrecusáveis dos museus, dos livros, do imenso e poderoso escrínio da cultura hispânica mas, acima de tudo, Madrid é uma tentação para os sentidos do viajante.

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Ao pensar-se em Palma de Maiorca, como em qualquer outra ilha balear espanhola, as primeiras imagens que surgem são as de praias, grandes hotéis, bares, discotecas e uma vida que se quer noturna.

Esta é uma ideia minimalista que não faz justiça à beleza da ilha, porque a verdade é que há duas maiorcas: a dos grandes areais e complexos turísticos e a mais desconhecida, aquela onde a montanha é rainha e senhora.

Palma de maiorca, a maior das ilhas baleares espanholas.

Praias para todos os gostos

Em maiorca há nada mais, nada  menos do que 208 praias, logo, há para todos os gostos, desde grandes praias turísticas, com bares e espreguiçadeiras, a pequenas enseadas mais calmas e afastadas do rebuliço.

De areia branca ou rocha, águas turquesas e cristalinas, o difícil é escolher.

Quem procura as águas temperadas e calmas do Mediterrâneo, normalmente fica-se pelo sul, pelas zonas de Arenal ou Magaluf, onde as águas são quentes e a vaga de turistas é maior.

No Norte as praias são mais calmas mas também deslumbrantes.

Mas a ilha tem muito mais para oferecer. 

A cidade de Palma

Palma é uma cidade cosmopolita, cheia de vida e animação, mas que respira séculos de história.

A capital das baleares foi fundada pelos romanos no ano 120 a.C. Cidade aberta para o mar, recebe o visitante com a imagem de marca da Catedral de Palma, de estilo gótico dos séculos XIV e XVI, um monumento imponente situado de frente para o mar.

Rodeada por um jardim revestido de esculturas de importantes artistas ressalta à vista a estátua de Joan Miró, que nasceu de um episódio caricato: um dia o artista estava a limpar os pincéis no sabão e este ficou com um buraco.

Colocou-lhe um ovo em cima e… voilá.

Prosseguindo a pé pelo bairro antigo é fácil perdemo-nos num misto de ruas estreitas, de traçado antigo e calçada em pedra, que sobem e descem, respirando histórias de outros tempos.

Espreitando pela entrada de uma das casas adivinham-se os pátios muçulmanos.

As «tiendas» são outra constante numa profusão de cores e formas, em contraste com os tons dourados das habitações.

A luz é única. Branca e dourada a tocar o mar.

Segue-se um passeio pela Rambla, uma colorida avenida ladeada por quiosques de flores.

Subindo pelas ruas antigas chega-se à praça de Espanha, centro da cidade moderna.

Dentro da nossa equipa temos vários representantes pelo mundo fora, ( já que é possível juntar se a nós e ser um empreendedor a partir da Internet) , mas um deles, que mora em Palma de Maiorca destaca nos o Passeio Marítimo, «a cara bonita da cidade», como ele e os próprios habitantes o denominam.

Uma extensa avenida com mais de trés quilômetros de comprimento que contorna a baía.

Aqui situam-se os hotéis modernos, o clube náutico, os múltiplos cafés, assim como os bares e as discotecas.

Quando o sol se põe, a música é outra. A avenida enche-se de gente que, à boa tradição latina, faz a festa pela noite fora.

O interior verde e intocado

Uma vez em Palma de maiorca, vale a pena partir à descoberta da sua parte rural, com aldeias pitorescas e oliveiras milenares, que seduziu vários artistas ao longo dos anos.

Pode trocar a praia pela piscina de um bom hotel (e há muitos).

Seguindo-se por uma estrada com curvas e mais curvas, chega-se a Valldemossa, local eleito por Chopin para se refugiar com  a amante, a escritora Georges Sand, após lhe terem diagnosticado uma doença terminal.

La Cartuja, antigo mosteiro, foi o lar do compositor durante alguns meses.

Jardins com uma vista imensa recebem, durante o Verão, concertos com pianistas famosos que interpretam obras do músico.
Chopin escreveu numa carta a um amigo que estava num dos lugares mais bonitos do mundo que conjugava «a paz ocidental, o verde da Suíça e o azul da Calábria».

Continuando mais para norte o cenário mantém-se.

Curvas repletas de oliveiras milenares com o mar como pano de fundo até se chegar à pitoresca Deià, uma pequena povoação, situada no cimo de um monte e frequentada por jovens artistas, cineastas e boêmios.

O escritor britânico Robert Graves elegeu a vila como local de residência e foi aqui que viveu a maior parte da sua vida.

Cerca de 14 quilômetros depois chega-se a Soller, uma cidade em crescimento com grandiosas casas senhoriais  e palacetes.

É indispensável, para quem deseja regressar a Palma apanhar o comboio de Soller.

Uma viagem memorável por entre montanhas e paisagens múltiplas que encantam o olhar, passando por cerca de uma dezena de túneis.

O meio de transporte é um comboio de madeira, em que parte das peças são provenientes de Portugal.

Após cerca de 45 minutos de viagem está-se de regresso a Palma.

Tempo para se entregar a outros encantos que esta cidade, marítima por excelência, tem para oferecer.

É aqui que se celebram numerosas competições desportivas donde se destaca a Copa do Rei de Vela, na primeira semana de Agosto, da qual os reis de Espanha são adeptos assíduos.

Maiorca oferece a paz e a tranquilidade para quem a procura ou o pulsar contemporâneo e cosmopolita.

A diversidade é muita e o sentimento que fica é um… o desejo de voltar.

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Alias eles descrevem, a sua visita no site deles, pode consultar clicando AQUI.

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Cidade portuária, com velhos bairros típicos, avenidas espaçosas e movimentadas, museus interessantes e monumentos imponentes, como a vasta Alcazaba ou a surpreendente mistura de estilos da catedral, tudo emoldurado por um Mediterrâneo azul, a respirar a alegria e vivacidade do Sul de Espanha. 

Málaga é a grande cidade do Sul da Espanha, um dos destinos turísticos mais importantes daquele país da Europa e do mar Mediterrâneo.

Capital e centro geográfico da Costa del Sol, zona turística que se estende desde Nerja até Manilva (limites leste e oeste da província de Málaga), totaliza cerca de 160 km de litoral, com belas praias.

Terra natal do famoso pintor Pablo Picasso, é uma cidade cosmopolita, repleta de encantos, que se situa numa bonita baía, no sul de Andaluzia.

Abençoada por um sol que brilha quase sempre e por uma qualidade de luz espetacular, é uma cidade de amplas avenidas, arborizadas com palmeiras, uma vida noturna animada, importantes museus e excelentes restaurantes de mariscos e peixes em geral.

O litoral possui uma posição geográfica privilegiada: protegida dos ventos do norte pelas montanhas, beneficia de temperaturas médias altas dominantes em Espanha e de, aproximadamente, 300 dias de sol durante o ano.

Muito acidentada e irregular na parte Leste, com superfícies rochosas que penetram o mar, as suas praias, por outro lado, são planas e arenosas na parte oeste.

Com as suas extensas praias, é uma das zonas mais desenvolvidas da Andaluzia, graças ao seu enorme atrativo turístico e demográfico.

Os Mouros ocuparam Málaga até metade do Séc. XV, após converterem a cidade num dos centros mercantis mais importantes da Península Ibérica.

Este passado tão ilustre deixou as suas marcas no centro histórico de Málaga, em particular nos arredores de Alcazaba, uma fortaleza que data do ano 1065 e que é agora um museu arqueológico fascinante.

O valioso patrimônio cultural, festivo, botânico, gastronômico e, sobretudo, humano de Málaga reside numa cidade com mais de 3000 anos de História.

O seu centro histórico assim o atesta, pois, nos seus recantos, podemos apreciar o registo artístico, que viaja desde os Fenícios até à época atual.

Veremos o Teatro Romano e sobre ele, numa harmoniosa conjunção, a Alcazaba Nazarí e, mais acima, o Castelo Gibralfaro, de origem muçulmana, mas remodelado apôs a reconquista cristã.

A Catedral de Málaga materializa, por seu lado, diferentes estilos arquitetónicos, realizados com magistral beleza.

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Moderna na expressão arquitetônica de vanguarda, conserva ao mesmo tempo um centro histórico carregado de sinais de um passado ligado aos tempos da Reconquista.

Relato de uma bela viagem a Valência.

A capital da Comunidade Valenciana tem sido notícia nos últimos anos pela renovação urbana que ao longo do rio Turia dotou a cidade de notáveis exemplares de arquitetura vanguardista, como a Cidade das Ciências e das Artes, uma estrutura polivalente que tem objetivos lúdico-culturais e integra um Museu das Ciências, um Planetário, um Palácio das Artes e um Museu Oceanográfico.

Uma das imagens mais recentes acrescentadas à paisagem urbana desta zona da cidade é precisamente o Palácio de Artes Rainha Sofia, assinado pelo arquitecto espanhol Santiago Calatrava.

Mas de Valência há também que lembrar alguma história, dessa com maiúscula, para que se faça um pouco de luz sobre a sua identidade.

O animado passado de Valência pede, por exemplo, uma visita ao Museu do Ayuntamiento para observar de perto a espada de D. Jaime I, pousada junto do estandarte içado na Torre Isab-El-Shaddai pelos mouros em sinal de rendição às hostes cristãs, no ano de 1238.

A grande nave central filia-se no gótico cisterciense, como gótica é também a torre-campanário, ex-libris da Valência antiga e ícone de postais.

Belas são também as três portas do templo: a gótica Puerta de los Apostoles, a Puerta de la Almoina, românico-bizantina, e a Puerta de los Hierros, de perfil barroco. 

Vale a pena circular também, com tempo, pela curiosíssima Praça Redonda, uma praça fechada que desde manhã cedo se anima com um mercado de livros usados e pássaros.

E finalmente, a concluir este breve périplo pelo centro histórico, não se pode perder pelo menos uma passagem sob o arco da réplica valenciana da Ponte dos Suspiros.

“Lo que existe en Valencia es el aire”

Em expressão estereotipada, fogo e pólvora estão no sangue dos valencianos.

As tradições festivas são desse fato um eloquente testemunho, sublinhado ainda por uma expressão que registei precisamente por aquelas bandas: “Quando nasce uma criança valenciana, fazem-lhe uma transfusão e metem-lhe 5% de pólvora nas veias”.

E a dita substância far-se-á companhia de toda uma vida, uma vez que petardos e foguetes são ali os primeiros convidados de qualquer celebração.

Não há noivos que não partam para a lua-de-mel a cheirar a pólvora: nenhum enlace valenciano tem validade sem o rebentamento nesse dia de uma vigorosa “mascleta”.

Entre as festas mais agitadas, como são todas as da Comunidade Valenciana, as Fallas serão talvez as mais conhecidas.

Mas há outros momentos igualmente significativos da folia valenciana que inundam de pólvora os dias festivos, como as festas de Moros y Cristianos, encenações das velhas lutas entre cristãos e sarracenos na época da Reconquista.

A mais impressionante de todas tem lugar alguns quilômetros a sul de Valência, em Alcoy.

Todos os anos, em Abril, milhares de figurantes representando ambos os exércitos, cristão e muçulmano, saltam para a rua, envolvendo-se em “batalhas urbanas” com arcabuzes e muita pólvora seca.

A cidade mediterrânica raramente perde a sua proverbial claridade, e um passeio até ao litoral, à emblemática praia de Malva Rosa, reforça a imersão nessa luz tão magnificamente pintada pelos pintores valencianos.

Azorín, que viveu algum tempo em Valência (e publicou as suas impressões dessa experiência num volume memorialístico intitulado Valencia y Madrid) assinou justamente que “Valencia es la tierra de los pintores. Y de los pintores desposados con la luz”.

Azorín conheceu na intimidade essa luz que ilumina tantos quadros de Sorolla (visitáveis nos acervos museológicos da cidade), e foi certamente nessa luminosidade tão serena quanto sensual que terá pensado quando escreveu que “no la color, sino el aire es lo qua ha pintado Sorolla”.

E porquê? Ele mesmo esclarece. Por uma razão tão elementar como a de que “lo que existe en Valencia es el aire”.

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Fogo e pólvora valenciana

As Fallas são uma da festas mais conhecidas e populares de Espanha, o que não é dizer pouco a propósito do calendário festivo de um país que acumula, precisamente, um “excesso” de festas que se afirmam, por sua vez, por uma certa “excessividade”.

As Fallas é uma das que mais gente atrai, e todos os anos, em Março, Valência é o destino de milhares de turistas em busca da vertigem de uma celebração que mergulha as suas raízes em ritos ancestrais.

O registo mais próximo assinala o ano de 1889 como o de início da tradição. A coisa pode ter tido origem na queima pública de madeira velha, numa grande fogueira em honra de S. José, patrono dos carpinteiros.

A relação com as fogueiras pagãs do solstício de verão, associadas pelo cristianismo ao culto dos santos, é também evocada para explicar a génese das Fallas.

Atualmente, as fogueiras consomem muitas dezenas de enormes estruturas, as «fallas», rodeadas por figuras modeladas em cartão, os «ninots».

O conjunto caricatura de forma satírica personagens e acontecimentos públicos.

Algumas das «fallas» chegam a ter quase vinte metros de altura e podem pesar mais de oito toneladas.

Há em Valência dezenas de oficinas de produção de «fallas» e conta-se em cerca de três centenas os artistas consagrados à sua idealização e execução.

A «nit del foc» (noite do fogo) constitui o clímax da semana «fallera».

À meia-noite do dia 19 de Março tem início a grande imolação das peças, entre explosões dos petardos e música das bandas.

A última «falla» a arder é a que se ergue na praça do município.

É aí que se assiste ao culminar desse delírio pirotécnico, uma espectacular apoteose de fogo e pólvora.

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Mas aqui fica o atrevimento de sugerir algumas pistas para um roteiro de breves prazeres pela cidade do Guadalquivir.

Quem sabe que idade tem o bairro de Santa Cruz em Sevilha?

Posta a questão assim, fica no ar uma falsa pista. Aquela que é uma das zonas mais visitadas desta cidade de Espanha, e considerada como uma das mais “típicas”, não tem raízes em tempos de antanho. A certidão de nascimento não tem sequer um século, aliás.

O Bairro de Santa Cruz começou a nascer aí por volta de finais dos anos 20, segundo uma ideia do Marquês de Vega Inclán, no espaço onde jazia arruinada a velha judiaria da cidade, nomeadamente na zona delimitada pelos Reais Alcázares e a Calle Mateus Gago.

No horizonte estava a Exposição Ibero-Americana de 1929 e o objetivo era construir um modelo exemplar de um povoado andaluz. Um dos aspectos mais conseguidos diz respeito à integração de antigos edifícios monumentais, como a Igreja de Santa Maria la Blanca, antigamente uma sinagoga, ou o Hospital de los Venerables.

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Hoje, ainda que a Triana continue a ser uma das zonas de maior autenticidade de Sevilha (três imprescindíveis jornadas: Calle de la Pureza, Calle Betis e o Callejón de la Inquisición, com os seus belos pátios floridos), o bairro de Santa Cruz acabou por se tornar num destino de peregrinação obrigatória não apenas para os turistas, que a cada volta pode sempre descobrir novos e surpreendentes pormenores, como para os próprios habitantes no cumprimento das suas rotinas lúdicas.

A área acolhe alguns dos mais populares bares de tapas da cidade. Mas há outros locais interessantes noutras zonas da cidade, como as ruelas e praças do bairro de Santa Cruz. Apesar de alguns locais se ataviem para o olho do turista, ali podemos encontrar verdadeiros santuários onde a arte do tapeo está superiormente representada, como no caso da Casa Román.

Mas algures, um pouco por toda a parte, multiplicam-se esses pequenos paraísos onde copos de manzanilla ou de vinho branco acompanham o salmorejo, nacos de jamón ou picadillo. As praças de Galviria, Alfalfa e de San Lorenzo, assim como os inúmeros bares da Triana, do outro lado do Guadalquivir, são por alguma razão muito animadas. Alguns endereços mais: El Riconcillo, na Calle Gerona, La Bodeguita, na Plaza del Salvador, Bienmesabe, na Calle Macarena, Los Latinos, na Calle Virgen de la Estrella e La Cañera, na Calle Pureza, nome adequado dada a sua localização no emblemático bairro da Triana.

Do lado de cá, e aos fins-de-semana, é impossível não seguir o rastro do imenso burburinho que rompe da Plaza del Salvador e das ruelas próximas. Podem os bares fechar as portas, a horas que são já desoras, que a festa continua na rua, improvisada em excêntricos piqueniques de copas que duram até ao amanhecer.

Flamenco em Sevilha: onde ouvir, onde aprender ? 

A Triana, bem entendido, continua a deter o mérito de ser o lugar mais referenciado em qualquer geografia do flamenco.

E não do canto ou da dança exercitadas para aplauso do turista em comitiva, coisa que em Sevilha é o pão nosso de cada dia. Não. O Bairro da Triana tem história, tem histórias, e pelo menos uma delas pouco nobilitante: o caso é que aí pelos idos de sessenta as autoridades municipais decidiram expulsar da zona as comunidades ciganas, ou que atirou o bairro musical para uma situação agônica.

Mas como a alma se faz imortal também para as coisas lúdicas, o flamenco regressou às ruas da Triana, particularmente a uma área conhecida como Las Tres Mil Viviendas.

É nessa espécie de trincheira, onde se resiste aos estragos da modernidade, que “cantores, bailadores y musicos” mantêm viva a arte do flamenco num dos seus espaços de eleição, a rua.

Um pouco desse sintoma de criatividade e de resistência a popular está registado no disco «Las Tres Mil Viviendas, Viejo Patio».

Quem não aprende em casa pode ainda recuperar a voz do sangue numa das mais reputadas academias andaluzas de flamenco, a Fundação Heeren, localizada no Bairro de Santa Cruz.

A instituição é uma universidade do flamenco mais ortodoxo, mais puro, menos tocado pelas práticas de fusão.

A Fundação Heeren disponibiliza informação na Internet sobre a sua atividade.

Plaza de España, Sevilha

As matérias estudadas não se reduzem às técnicas de canto ou de dança mas incidem igualmente num amplo leque de contextos essenciais para compreender a arte: literatura, antropologia, história, coreografia, interpretação, harmonia, cantos religiosos são, por exemplo, outras disciplinas consideradas essenciais para uma aprendizagem sólida do flamenco.

A monumental Feira de Abril constitui, naturalmente, uma boa oportunidade para escutar o flamenco mais popular da pátria sevilhana, mas porquê esperar pela Primavera? Amanhã mesmo, se para tanto se orientar o desejo do viajante, podemos cerrar os olhos e com um copo de manzanilla entre as mãos, esquecer o cinzento quotidiano de brandas emoções.

A oferta é ampla e com diferentes colorações, para gostos de variada exigência. Eis os endereços de alguns dos tablaos mais reputados: Los Gallos, na Plaza de Santa Cruz, El Arenal, na Calle Rodo, e El Patio Sevillano, no Paseo Colón.

Talvez de um momento para o outro uma voz e uma guitarra atravessem subitamente os anos-luz de distância que separam o viajante da mais autêntica e esquiva galáxia do flamenco.

Quase obrigatório é levar as crianças a ISLA MÁGICA, só aqui se diverte com a família inteira…

Para finalizar, deixamos a seguinte duvida no ar :

Quantas degraus têm as escadas da torre da Catedral Giralda ?

Se não sabe , visite-a e surpreenda-se….

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